Что сейчос надо закапывать,кто подскажет?
у меня поле непаханное,хочу засеять..нуу,там яблонями какими или грушами.
где все это покупают и как правильно зарыть?
спасибо..
про цветы тоже можно рассказать
| Страна желаний https://little-witch.ru/ |
|
| Сажаем,роем. https://little-witch.ru/topic378.html |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | LittleWitch [ 17-10, 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Сажаем,роем. |
Что сейчос надо закапывать,кто подскажет? у меня поле непаханное,хочу засеять..нуу,там яблонями какими или грушами. где все это покупают и как правильно зарыть? спасибо.. про цветы тоже можно рассказать
|
|
| Автор: | Isis [ 17-10, 11:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
дададдадада! я тоже хищным взором оглядываю мои остатки гладилолусов в снегу. думаю, мож уже пора их вырыть из земли.. пороюсь в интеренете и поделюсь 
|
|
| Автор: | Oljuska [ 17-10, 18:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
+1 Те,которые с луковицами,а-ля тюлЬпаны-ужо поздно? 
|
|
| Автор: | Лёлик [ 19-10, 15:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Oljuska писал(а): +1
Те,которые с луковицами,а-ля тюлЬпаны-ужо поздно? Выкопка гладиолусов проводится во второй половине сентября - начале октября. Сорт созревает для выкопки через 4-5 недель после отцветания или когда температура воздуха понизится до 8― 10 °С и у гладиолусов начнут желтеть нижние листья, пора его выкапывать. |
|
| Автор: | Лёлик [ 19-10, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Наступила осень - самое лучшее время для посадки тюльпанов. Оптимальное время для посадки, когда температура почвы опустится до +10оС. Если их посадить раньше, они могут прорасти, и тогда цветения на следующий год не будет. Если позже - не успеют укорениться, ведь для этого им нужно 30-45 суток. Сажать на глубину 3 диаметра луковицы, это общее правило для всех луковичных. В ямку насыпать песок так, чтобы вся луковица была в песке, это предохранит ее от вредителей и болезней. После посадки всю грядку мульчируют перегноем в 5-10 см. С наступлением холодов посадки укрываю еловым лапником для снегозадержания. На следующий год дают 3 подкормки. Первая - сразу после таяния снега. Подкормку можно проводить еще по снегу, разбросав удобрения по поверхности. Они легко растворяются и уйдут вместе с талыми водами в почву. Вторая подкормка - в период появления бутонов. Третья подкормка - через 10 дней после цветенияю. Выкапывают ежегодно, когда листья пожелтеют, но не высохнут полностью, иначе гнездо развалится в земле. Затем промывают, сушут и хранят при температуре +25оС. В августе ее снижают до +20оС, в сентябре - до +17оС. 
Если луковицы лилий куплены ранней весной, то до посадки их хранят в нижнем отделении холодильника (при температуре чуть выше 0 градусов) в полиэтиленовом пакете с дырочками, заполненном сфагнумом или сухим верховым торфом. Как правило, в таких условиях хранения луковицы лилий не образуют крупного ростка (более 5 см). Их можно высаживать в плёночную теплицу, в горшки или пластиковые бутылки, предохраняя от заморозков. В открытый грунт растения можно пересаживать вместе с комом земли только после окончания весенних заморозков. Если луковица купленной весной лилий имеет слишком большой росток, то посадить её надо наклонно. Основная посадка лилий – раннеосенняя. В первой декаде августа приступают к выкопке, делению и пересадке четырёх- и пятилетних лилий. Это связано с ослаблением их цветения из-за истощения почвы и нехватки площади развития для размножившихся луковиц. Иногда пересаживают лилии чаще - раз в 2-3 года. Более частая выкопка лилий обычно связана с тем, что они страдают от вредителя — трипса, поедающего чешуи луковиц. Кроме того, в случае сильного поражения лилий серой гнилью, участок их посадки желательно сменить. Сроки пересадки лилий могут быть сдвинуты на середину-конец августа или даже на сентябрь. Сроки определяются, прежде всего, состоянием луковиц: после цветения луковицы лилий бывают сильно истощены, теряют массу, становятся рыхлыми; чешуи истончаются, привядают. После окончания цветения лилии до момента её пересадки должно пройти 1–1,5 месяца для того, чтобы луковица набрала силу – стала крупной, плотной, упругой. На этот процесс влияют все факторы: тепло, наличие влаги, а также питание. При благоприятных условиях в начале августа приступают к пересадке лилий июньских сроков цветения. Если к моменту деления растения зелёные, без признаков заболеваний, то перед пересадкой стебли лилий обрезают близко к поверхности почвы, оставив пенёк. Если стебли лилий отмерли (что свидетельствует о наличии грибных заболеваний), то, выкопав луковицы, осторожно выкрутите из них погибшие стебли. После трёх- пятилетнего выращивания без пересадки большинство лилий образует обширные «гнёзда» из луковиц различного возраста и величины. Такие «гнёзда» после выкопки обычно распадаются, но иногда их приходится делить. Это нужно делать после обрезки стеблей с особой осторожностью. Луковицы лилий выкапываю садовыми вилами, стараясь не повредить корни. Землю с них стряхиваю и внимательно осматриваю. С луковиц нужно удалить чешуйки с ржавыми и бурыми пятнами. После выкопки такие луковицы промывают под краном или в двух водах, а затем выдерживают их 20 минут в растворе карбофоса (1 ст. ложка на 10 л воды). 
Чтобы гладиолусы порадовали щедрым цветением, необходимо выбрать подходящее место и правильно посадить клубнелуковицы. Известно, что гладиолус свето- и солнцелюбив. Поэтому, выбирая для него место, нужно позаботиться о том, чтобы грядка была четко ориентирована с востока на запад. В средней полосе России гладиолусы сажают в первой половине мая, если почва уже прогрелась до 10 градусов по Цельсию. При достаточной влажности и сравнительно невысокой температуре корни развиваются интенсивно и образуется мощная корневая система, которая в дальнейшем обеспечивает растению нормальное питание. Перед тем как посадить клубнелуковицы в землю, их очищают от сухих чешуек; у частично пораженных болезнью вырезают нездоровые участки, а срезы посыпают толченым древесным углем. Правда, всего этого можно избежать, если при покупке внимательно осмотреть клубни – на них не должно быть гнили и плесени. Обратите внимание и на донце: если оно небольшое, значит, луковица еще молодая. У зрелой клубнелуковицы гладиолуса, как правило, диаметр от 5 до 7 см, но попадаются и 10-сантиметровые экземпляры, правда, крайне редко. Ежегодно отработавшие свое клубни замещаются новыми – чаще всего одной или двумя, иногда тремя и даже четырьмя. А еще у их основания образуются почки (детки) диаметром от 2 до 10 мм, количество которых колеблется от 10 до 200 и зависит от биологических особенностей сорта и приемов выращивания. На глубину посадки влияет как размер и возраст клубнелуковиц, так и качество земли. На легких почвах их помещают на глубину 10–12 см, на суглинистых – на 2–3 см выше. Мелкие клубни располагают в 5–8 см от поверхности, детки не ниже 3–5 см, причем высаживают их на неделю раньше, чем взрослые луковицы. После посадки грядку присыпают торфом или перегноем на 2–3 см. А если посадить глубже? Во-первых, гладиолусы позже зацветут. Во-вторых, сформируется более крупная клубнелуковица, но при этом будет меньше деток. А самое неприятное, в прохладное лето луковицы могут поразить грибные и бактериальные болезни. 
Предпочитает солнечные места и нейтральные почвы. Начало цветения: на 3-й год после посадки. Сроки цветения: с 15 по 30 июня. Для августовской посадки ямы под пионы лучше готовить за две недели, чтобы земля успела осесть. Пионы следует сажать на расстоянии 80-120 см. На тяжелых почвах копают ямы диаметром 60 и глубиной 70 см. На дно укладывают дренаж слоем 20 см. На легких делают ямы глубиной 50 см. Дренаж состоит из битых гончарных горшков, гравия, крупного речного песка, керамзита, мраморной крошки. Поверх дренажного слоя яму заполняют перегноем, компостом. Кроме этого добавляют древесной золы 300 r, извести-пушонки 100 г, суперфосфата 200 г, сульфата калия 100 г. Все это тщательно перемешивают. Верхнюю часть ямы (20 см) заполняют верхним слоем выбранной земли из ямы, смешанной с перегноем или компостом (1:1). Корни засыпают этой смесью, чуть потряхивая деленку для заполнения всех пустот, почву уплотняют. Почки должны быть ниже уровня земли на 3-5 см. Если посадочные ямы заполняли перед посадкой, то деленки сажают так, чтобы почки находились на уровне земли. Тогда при усадке земли в ямке они будут как раз на нужной глубине. Посадки при этом надо немного окучить, чтобы почки были прикрыты землей. Чрезмерное заглубление деленки может стать одной из основных причин плохого цветения, а также заболевания или гибели растения. |
|
| Автор: | Freyja [ 19-10, 16:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
я вчера выкопала гладиулусы и георгины. и еще коготро.. но ни как не могу вспомнить кого. так же вчера закопала - мускари, садовые ромашки, ирисы, тюльпаны и нарцисы. |
|
| Автор: | Лёлик [ 19-10, 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Подготовка почвы: Посадочные ямы необходимо подготовить заранее, желательно как минимум за месяц до посадки, чтобы дать время для усадки почвы. Их копают глубиной до 60см и диаметром 1-1,2м, перемешивая почву, вынутую из посадочной ямы, с удобрениями, желательно органического происхождения. Если раньше на этом месте выращивали другие культуры и почва удобрена, добавлять новые удобрения не надо. Излишнее количество удобрений будет стимулировать чрезмерный рост дерева в ущерб урожайности. В средней полосе России яблоню можно сажать весной в начале мая или осенью в сентябре. Для успешной посадки важно учесть несколько простых рекомендаций. Размер посадочной ямы должен быть достаточным, чтобы свободно уместились корни саженца. При посадке почву осторожно подсыпают, закрывая корни, до уровня земли. Чтобы не обжечь корни, не нужно присыпать их удобрениями. Важно, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 4-5см выше уровня земли. Подсыпая землю, время от времени осторожно уплотняйте почву в яме руками, чтобы обеспечить ее хороший контакт с корнями. После окончания посадки саженец поливают из расчета 3-4 ведра воды под яблоню. 
Сентябрь - самое лучшее время для посадки саженцев яблони и груш. Копая яму, почву верхнего слоя складывают в одну сторону, а более плотную и менее плодородную из нижних слоев - в другую. Дно вырытой ямы хорошо разрыхляют и в центр сразу же вбивают крепкий кол такой длины, чтобы верхняя часть его доходила до первой ветки кроны саженца. В зависимости от состава почвы яму обустраивают следующим образом: если у вас на участке сплошной песок, то добавляются глина, дернина или торф (слоем 5-8 сантиметров), чтобы задержать питательные вещества из верхних слоев и улучшить условия увлажнения. В глинистые тяжелые почвы досыпается песок. Если же ваши посадки страдают от высокого уровня грунтовых вод, необходим дренаж. Делают его из щебня, некоторые садоводы используют древесно-стружечные плиты, которые способствуют горизонтальному росту корней. Далее почву обогащают органическими и минеральными удобрениями и засыпают в яму. Яма набивается до краев, но ставят саженец не в лунку, как делают многие садоводы, а на насыпанный в центре холмик. И уж затем расправленные корешки осторожно трамбуют подготовленной почвой. Это самый ответственный момент. Дерево надо сажать так, чтобы после осадки почвы его корневая шейка (не путать с местом прививки) совпадала с уровнем поверхности. Но пока земля не осела, корневая шейка только что посаженного дерева должна возвышаться на 4-5 сантиметров. Рассчитать примерное оседание можно, учитывая механический состав почвы, помня о том, что ее плотность значительно понизится после разложения органических удобрений. Если, несмотря на все ваши старания, деревце все же расположилось слишком высоко, эту ошибку легко исправить путем подсыпки почвы. А вот с глубокой посадкой - сложнее. По весне вы можете обнаружить, что саженец как бы засосался в почву. Расти он будет плохо и может даже погибнуть. Но и эту беду можно исправить. Для этого весной или осенью у дерева с одной стороны подрубают корни на расстоянии 30-50 сантиметров от ствола. И с этой же стороны постепенно, с помощью рычагов, дерево поднимают, а образовавшуюся под корнями пустоту заполняют почвой. |
|
| Автор: | Isis [ 20-10, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Freya писал(а): я вчера выкопала гладиулусы и георгины. и еще коготро.. но ни как не могу вспомнить кого.
так же вчера закопала - мускари, садовые ромашки, ирисы, тюльпаны и нарцисы. о, я тожен завтра выкопаю свои гладиолусы и георгины (далии, в смысле)... а ирисы тоже надо осенью чтоли закапывать? 
а может быть, проще их тогда не выкапывать вовсе?? 
|
|
| Автор: | Лёлик [ 20-10, 12:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Isis писал(а): Freya писал(а): я вчера выкопала гладиулусы и георгины. и еще коготро.. но ни как не могу вспомнить кого. так же вчера закопала - мускари, садовые ромашки, ирисы, тюльпаны и нарцисы. о, я тожен завтра выкопаю свои гладиолусы и георгины (далии, в смысле)... а ирисы тоже надо осенью чтоли закапывать? а может быть, проще их тогда не выкапывать вовсе?? Выкапывать лучше после цветения 
|
|
| Автор: | Freyja [ 20-10, 13:00 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Isis писал(а): Freya писал(а): я вчера выкопала гладиулусы и георгины. и еще коготро.. но ни как не могу вспомнить кого. так же вчера закопала - мускари, садовые ромашки, ирисы, тюльпаны и нарцисы. о, я тожен завтра выкопаю свои гладиолусы и георгины (далии, в смысле)... а ирисы тоже надо осенью чтоли закапывать? а может быть, проще их тогда не выкапывать вовсе?? а мне отдали ... просто их через несколько лет нужно выкапывать и разделять. Вообщем знакомые разделили и отдали  Пришлось закапывать
я скоро буду уже розы укутывать на зиму и деревья |
|
| Автор: | Лёлик [ 20-10, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Мне очень нравятся вот эти: Камнеломка 
Они похожи на мох и нежно розовенькие цветочки, много много, супер! |
|
| Автор: | мяу [ 20-10, 13:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
девочки а меня вот больше заботит посадка огорода, чего когда сажать.... |
|
| Автор: | Лёлик [ 20-10, 14:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
мяу писал(а): девочки а меня вот больше заботит посадка огорода, чего когда сажать....
А что конкретно? Помидоры, огурцы, зелень? |
|
| Автор: | Лёлик [ 20-10, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Чеснок бывает озимый и яровой. Озимый чеснок высаживают под зиму Под зиму чеснок сажают (с 15 сентября по 1 октября) так, чтобы зубки укоренились, но не успели сформировать листья. Мы сейчас будем высаживать озимый чеснок, а с яровым разберемся весной. Под чеснок отводят плодородные нейтральные почвы. Лучшие предшественники для чеснока — огурцы, тыква, кабачки, капуста, бобовые и зеленные культуры. Нельзя выращивать чеснок на почвах, где росли лук и чеснок, раньше, чем через 3-4 года, а также нельзя сажать чеснок после картофеля, томатов, так как это способствует поражению чеснока фузариозом и нематодой. Чеснок высаживают с 20 сентября по 10 октября. Рано высаженный чеснок прорастает, а поздно высаженный — подмерзает. Озимый чеснок высаживают, обычно, за 25 -35 дней до похолодания. В течение этих дней высаженные зубки должны укорениться и образовать хорошую корневую систему, но при этом из зубков не должны прорасти листья. На осеннюю посадку используют озимый чеснок свежеубранного урожая. Для посадки отбирают здоровые, хорошо просушенные луковицы. Их разделяют на зубки, не допуская механических повреждений. Зубки калибруют по размеру на крупные и средние. Мелкие зубки лучше оставить для еды. Затем, лучше всего замочить зубки на 5—6 минут в «Фитоспорине», а использованным раствором пролить все грядки, на которых будете сажать чеснок, бульбочки или мелкий севок. После этого зубки, не промывая водой, сажают на гряды. Что такое бульбочка: озимый чеснок образует цветочные стрелки, на конце которых вместо соцветия развиваются воздушные луковички – бульбочки. Если огородники заинтересованы в получении крупных подземных головок чеснока, то цветочные стрелки, вскоре после их появления, срезают наискось, оставляя небольшой столбик, до 2-3 см, оставшийся хвостик можно присыпать золой. При посадке озимого чеснока зубками расходуется очень много чеснока, это совсем невыгодно. Поэтому на лучших растениях чеснока оставляют стрелки с соцветиями. Дождавшись, когда лопнет обертка соцветия и воздушные луковички приобретут окраску, свойственную сорту, растения полностью выдергивают из почвы и подсушивают. Перед посевом воздушные луковички освобождают из соцветия, отбирают самые крупные и высевают под зиму с 25 сентября по 10 октября. Из одной маленькой бульбочки в июле вырастает приличная однозубка, которая будет самым лучшим материалом для посадки под зиму на крупную луковицу чеснока. Высаживают маленькие луковички - бульбочки на небольшую грядку. Высота ее может быть 12-15 см, ширина — не более 90 см. На 1 кв.м. вносят 3 кг перегноя или компоста, 1 столовую ложку суперфосфата, перекапывают и выравнивают. Поперек грядки делают бороздки глубиной 2-3 см с расстоянием друг от друга 10 см, в которые раскладывают луковички на расстоянии 1-2 см. друг от друга. Затем бороздки прикрывают почвой, немного уплотняют и оставляют под зиму. Грядку для чеснока делают на солнечном, сухом месте. Ширина - 100—110 см. В глинистые почвы к тому же добавляют ведро торфа на 1кв.м. На 1 кв.м. суглинистой почвы вносят по 3 кг навозного перегноя и компоста, по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, а также 1 стакан доломитовой муки, или мела, или извести-пушонки. В торфяные почвы вносят по 1 ведру суглинистой почвы, в песчаные — 2 ведра глинистой почвы и 1 ведро торфа и все то, что рекомендовано для суглинистой почвы. Очень часто у озимого чеснока наблюдается пожелтение листьев. Причин у этого несколько: растения могут подмерзнуть еще зимой, а еще причиной пожелтения листьев чеснока часто является кислая почва. Для нормального роста и развития чеснока нужна нейтральная. Раскисливание почвы производится путем внесения мела, доломитовой муки или кальциевой селитры. У чеснока, посаженного под зиму, часто причиной пожелтения листьев является и недостаток азота. Этот элемент питания при осеннем его внесении в почву в нитратной форме за осенне-зимне-весенний период вымывается из почвы. Лучше все-таки азотные удобрения под озимый чеснок вносить рано весной. Землю под чеснок перекапывают на глубину 18-20 см, затем грядку разравнивают и слегка уплотняют. И уже после всего обрабатывают раствором медного купороса (1 столовая ложка на 10л. воды) из расчета 1л. на 1 кв.м. грядки. Затем грядку закрывают пленкой до посадки чеснока. Вот так надо действовать по науке. Чеснок сажают пятистрочными лентами с расстоянием между строками 20 см, между растениями (в зависимости от почвы и крупности посадочного материала) 6—8 см. Глубина заделки равна 6—8 см, что также зависит от почвы и размера зубков. Глубокая посадка крупных зубков и однозубок осенью способствует быстрому укоренению растений и сохранению их от вымерзания. Перед самыми морозами грядку с чесноком накрывают торфом, перегноем или опилками слоем 3-4 см, а когда выпадет снег, накидывают и его. |
|
| Автор: | Лёлик [ 20-10, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Подготовка семян. Отбраковка Опустите огуречные семена в 5%-ный раствор поваренной соли (3 г на 100 мл воды) комнатной температуры, перемешайте и подождите несколько секунд. Пустые и непригодные всплывут, а хорошие опустятся на дно. Обеззараживание На полчаса поместите семена в раствор марганцовки (1 г на 100 мл воды), а затем промойте проточной водой. Проращивание Прежде чем высеивать семена на рассаду, подержите их во влажной ткани при температуре 25–30°С – обычно достаточно 2–3 дней. Семена считаются проросшими, когда появившиеся росточки достигают 3–5 мм. Закаливание Его необходимо провести в том случае, если семена огурцов вы будете сеять непосредственно в открытый грунт. Способ очень простой: положите обработанные набухшие семена в холодильник и оставьте на 36 часов. Подготовка рассады. Высеивая огурцы на рассаду, не забывайте о том, что они плохо переносят пересадку и для каждого растения лучше взять отдельный горшочек. Купите питательную смесь для рассады или приготовьте ее из равных частей дерновой земли, торфа, перегноя и опилок. Высаживайте по одному-два семени в каждую емкость. Поливайте теплой водой и, пока не появятся всходы, держите при температуре +25–28°С. А чтобы влага меньше испарялась, накройте горшочки пленкой или стеклом и уберите их, когда семена взойдут. Если в одном горшочке взошли оба семени, удалите более слабый росток, причем не выдергивайте его, а срежьте – тогда вы не повредите корни оставшегося растения. Теперь на два-три дня нужно понизить температуру до +20°С, иначе подсемядольное колено* вытянется, а ростки сникнут и завянут. Постарайтесь обеспечить рассаде дополнительное освещение, особенно в пасмурные дни, – тогда она не будет вытягиваться. За время выращивания один-два раза подсыпьте грунт. Два раза подкормите рассаду специально предназначенными для нее комплексными удобрениями. Поливайте только теплой водой (+22–28°С). И следите, чтобы из окон не дуло – огурцы не любят сквозняков. Рассаду можно высаживать в том случае, если она приземистая, на каждом кустике появилось по 2–3 темно-зеленых листа, а корни занимают весь или почти весь горшочек. За неделю до высадки в грунт проведите закаливание рассады – понизьте температуру в помещении до +16–18°С. В хорошую погоду ее можно вынести на балкон, но только не ставить под прямые солнечные лучи. Пересадка рассады. Через 20–25 дней рассаду огурца можно высаживать: 15-20 апреля - в теплицы (и стеклянные и пленочные), 10–15 мая – в открытый грунт под пленку, 2–10 июня – в открытый грунт без укрытия. Заранее подготовьте лунки – полейте, внесите компост или перепревший навоз и слегка присыпьте землей. Рассаду высаживайте плотностью 3–4 высокорослых растения или 5–6 растений кустового типа на 1 квадратный метр. Подсемядольное колено не заглубляйте. Высаженные растения еще раз полейте, влажные места вокруг них присыпьте сухой землей – чтобы вода меньше испарялась и не образовывалась корка. Подкормки Как только станет тепло, огурцы необходимо подкормить. Лучше выбрать внекорневую подкормку – опрыскать листья раствором удобрений. В этом случае растение начнет быстрее использовать питательные вещества, чем при поливе. В вечернее время опрыскайте огурцы раствором мочевины или аммиачной селитры (5 г/л). Можно использовать раствор жидкого комплексного удобрения или растворить 5–7 г препарата кемиры-люкс в 1 литре воды. Надо помнить, что внекорневые подкормки нельзя давать в солнечную погоду: раствор очень быстро высыхает, его концентрация повышается и листья могут получить ожоги. |
|
| Автор: | мяу [ 20-10, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Маргоша писал(а): Помидоры, огурцы, зелень?
во именно это и интересует
уже читаю про огурчики, спасибо! 
|
|
| Автор: | Лёлик [ 20-10, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Растение однолетнее, холодостойкое, семена начинают прорастать при 3 °С. Оптимальная температура для роста 15—21 °С.Укроп не терпит кислых почв. Укроп, как и другие зеленные культуры, лучше возделывать следующим образом. Сеют замоченными за двое суток семенами с 20 апреля по 10—15 мая на глубину 2—3 см. Для непрерывного зеленого конвейера сеют каждые две недели, 3—4 раза за сезон. Семена сеять не только рано весной после схода снега, но и при снеге под зиму. Удается также культура укропа мартовского и апрельского посева. В этом случае гряду с готовыми бороздками осенью прикрывают от снега любым подручным материалом: использованной армированной пленкой, кусками рубероида, толя. В марте расчищают снег, снимают укрытие, высевают семена в бороздку, опудренную золой, присыпают с осени приготовленной (хранят в ящике для огородного инвентаря в полиэтиленовом мешке) дерновой почвой, сверху мульчируют торфом с навозной крошкой. |
|
| Автор: | мяу [ 20-10, 14:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
даже укроп посадить и столько всего сделать надо! 
|
|
| Автор: | Лёлик [ 20-10, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У петрушки две разновидности — корневая и листовая. Петрушка более холодостойкая культура, чем морковь, и при хорошем укрытии (опавшие листья, опилки, торф) она может перезимовывать на гряде и давать рано весной зелень. Рано весной, в апреле, начинают готовить грядки. Семена петрушки прорастают очень медленно. Для ускорения прорастания их нужно замочить во влажной ткани, марле и прорастить при комнатной температуре. На 6-й день, когда у 5—6% семян появится росток, их помещают в холодильник (температура минус — плюс 1—2°С) на 10—12 дней. При такой подготовке семян всходы появляются на 5—7-й день. Высевают проросшие семена на грядку в бороздки, только во влажную почву. Расстояние между бороздками 45 см, между растениями — 2—3 см. Петрушку нужно высевать на плодородных почвах. Для получения зелени можно петрушку высевать в несколько сроков: рано весной (вторая половина апреля), летом в первой декаде июня и осенью под зиму (октябрь — ноябрь). Для получения своих семян петрушки нужно сохранить корнеплоды, а весной, числа 25 апреля, высадить 2—3 корнеплода на грядку. При посадке нужно стараться, чтобы верхняя часть корнеплода (по плечики) находилась на уровне почвы. Высаживают корнеплоды друг от друга на расстоянии 40 см, цветение растений длится 35—46 дней. По мере созревания семена быстро осыпаются, поэтому их нужно вовремя убрать. Хранят семена в мешочке в помещении при температуре 18—20°С. При этом способе хранения всхожесть семян повышается. |
|
| Автор: | Лёлик [ 20-10, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
мяу писал(а): даже укроп посадить и столько всего сделать надо!
Ну это если по правилам А так разрыхли, сделай бороздочки, посей, засыпь бороздочки и гатавс
|
|
| Автор: | мяу [ 20-10, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Маргоша писал(а): А там разрыхли, сделай бороздочки, посей, засыпь бороздочки и гатавс
да уж, я вообще думала в длинных горшках зелень сажать...
|
|
| Автор: | Лёлик [ 20-10, 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Выращивать морковь несложно, но почему-то у одних она растет сама по себе, а другие, как ни стараются, получают чахлые неровные корешки бледного цвета. Все дело в почве. Моркови нужна рыхлая и достаточно питательная почва. На легких суглинистых и супесчаных почвах и торфяниках овощ растет и развивается отлично, тяжелые глинистые и переувлажненные ему подходят плохо. А если влага долго застаивается, морковь вообще может загнить. С другой стороны, при недостатке влаги корнеплоды образуются грубые, деревянистые. Лучшая для моркови – нормально увлажненная земля с глубоким залеганием грунтовых вод. Кроме того, этот овощ не выдерживает кислых почв и его нельзя сеять там, где вносили свежий навоз. Морковь – растение холодоустойчивое. Сеют ее обычно весной – в апреле–мае или в ноябре–декабре (в мерзлую почву и сухими семенами). Морковь не любит затенения, поэтому грядки должны быть освещены солнцем в течение всего дня. Семена у моркови довольно мелкие. Чтобы равномерно распределить их по грядкам, семена по одному наклеивают на бумажные ленты, смешивают с песком, помещают в солонку и встряхивают ее над бороздками и т. д. Использовать можно любой способ, главное – не забывать о норме: морковь высевают из расчета 0,5 г на 1 кв. м, на глубину 1,5–2 см на песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почвах и до 3 см – на торфяных. После посева почву слегка уплотняют, осторожно опрыскивают водой и присыпают сухим торфом. Ждать всходов моркови приходится довольно долго (при температуре +8°С они появляются через 25–30 дней), а на грядке тем временем разрастаются сорняки. Чтобы различить среди них мелкие всходы моркови, ее сеют вместе с семенами быстро всходящих маячных культур – салатом или шпинатом (в соотношении 3:1). Как только показались первые «маячки», их можно полоть и рыхлить. Многие не торопятся прореживать всходы моркови – так хочется, чтобы они немного подросли и можно было их есть. Но это большая ошибка. Густо посаженные корнеплоды мешают друг другу расти, так что прореживать морковь надо обязательно. И лучше всего делать это дважды: когда появятся первый и второй настоящие листочки, оставляя между растениями расстояние 3–4 см, и через 25–30 дней, увеличив расстояние до 5–6 см. Поливать морковь надо умеренно и регулярно. В теплую солнечную погоду молодые растения поливают 1–2 раза в неделю (3–4 л на 1 кв. м), а затем раз в неделю (10–20 л на 1 кв. м). Подкармливают 2–3 раза за лето минеральными удобрениями (нитрофоской). |
|
| Автор: | Isis [ 20-10, 17:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Маргоша Цитата: Сажать на глубину 3 диаметра луковицы, это общее правило для всех луковичных. В ямку насыпать песок так, чтобы вся луковица была в песке, это предохранит ее от вредителей и болезней. После посадки всю грядку мульчируют перегноем в 5-10 см. С наступлением холодов посадки укрываю еловым лапником для снегозадержания
что-то звучит как-то сомнительно... где же я песок достану... 
не, так просто закопаю. в биопочву. и усе. если не взойдут, посажу на их место укроп весной
|
|
| Автор: | Юлия_Ч [ 21-10, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Сейчас можно посадить еще тюльпаны, нарциссы, геоцинты. Земля не мерзлая. Плодовые тоже можно, но у нас все карлики и полукарлики, а у них корневая система горизонтальная, а не вертикальная, ну в смысле они не глубоко сидят. Поэтому надо торопиться, чтобы не замерзли. Еще первых 2 года, мы им делали опоры, и вокруг дерева на этих опорах толью обматывали, чтобы зайцы кору не поели, и вроде теплее им так. |
|
| Автор: | Юлия_Ч [ 21-10, 10:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Девченки!!!! Я купила амарилис в Депо, это было 21 сентября. Так вот сегодня почти месяц, он у меня 30 см высотой, и огромный 4 колокола висит. Просто офигеть какая красота. Я даже не думала, что он так быстро растет, из простой луковицы. |
|
| Автор: | Freyja [ 21-10, 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сажаем,роем. |
LittleWitch писал(а): Что сейчос надо закапывать,кто подскажет?
у меня поле непаханное,хочу засеять..нуу,там яблонями какими или грушами. где все это покупают и как правильно зарыть? спасибо.. про цветы тоже можно рассказать уже кстати ничего не сажают. поздно. Сажать теперь можно будет только в апреле, когда земля немного отмерзнет. Если ты напимнишь, я узнаю когда в Саласпилском ботанческом саду будет ярмарка посвященая именно саженцам. я на осенней там покупала деревья, клубнику и т.д. |
|
| Автор: | Isis [ 21-10, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Юлия_Ч Цитата: Я купила амарилис в Депо
а шо это такое? позвольте полюбопытствовать?
|
|
| Автор: | Isis [ 21-10, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
слушайте, нам подарили в конце августа садовую клюбнику, такой живописный кустик... а ее посадила... а что с ней теперь делать? пусть зимует? |
|
| Автор: | Freyja [ 21-10, 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Isis писал(а): слушайте, нам подарили в конце августа садовую клюбнику, такой живописный кустик... а ее посадила... а что с ней теперь делать? пусть зимует?
ничего у клубники достаточно неплохие корни, если она уже прижилась, то она перезимует, главное что б вы ее правильно посадили и вовремя (июль-август)
|
|
| Автор: | Юлия_Ч [ 21-10, 13:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Амарилис вот такой, только бывают цветки разных цветов 
|
|
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|